При покупке сразу не понравилась сигналка. Не пищала, машина звуков не издавала, порой даже на открытие двери не реагировала (!), не то что пинки по колёсам. Стояла классическая старая китайская версия StarLine за пару тысяч рублей с непонятными перспективами.
Кроме того, в машине нельзя было открыть ни одной двери и багажник, потому что замки тупо не подходили под ключ зажигания — т. е. кто-то когда-то поменял сломавшийся замок зажигания на другой, а старый ключ, подходивший к внешним замкам, выкинул или потерял.
Нашел на Карбонусе отличный набор — 4 замка и даже два ключа. Стоил набор где-то 2400 рублей. Так совпало, что забирал с доставки ключи вместе с обшивкой багажника за 400 рублей (задняя и боковые стенки), — родная обшивка на этой машине в довольно печальном состоянии.
Ну раз купил обшивку, не отходя от кассы полез менять, а она, сволочь, не подходит по креплениям. Пока думал, как поступить, заметил, что осветительный плафон в багажнике сломан, а из цоколя торчат обломки лампочки. Какой-либо подсветки в багажнике я не замечал, да и обломков каких-либо я не нашёл, то есть плафон и лампочка, скорее всего, были сломаны до меня.
Задел пальцем и меня шибануло током. Плюнул на это дело с обшивкой, аккуратно выковырял лампочку и поехал к дому. Машина на охрану не ставится. Просто пищит, на экранчике показывает открытые двери. Проверил центральный замок — на ходу работает, на месте не работает. Часы в салоне тоже. Нашёл перегоревший предохранитель под капотом, заменил. Центральный замок заработал.
Через некоторое время выхожу из авто, захлопываю за собой дверь, ещё не трогая брелок сигналки — срабатывает ЦЗ и двери намертво блокируются. Сигналка показывает, что двери открыты, но они не открываются. Жмёшь на кнопку «закрыть» — центральный замок срабатывает на закрытие, а на открытие нет.
Уже темнело, поэтому с утра пошёл по двору в поисках проволоки или подходящей палки. Естественно, ничего не нашёл. Пришлось звать медвежатника и открывать за деньги. Тысяча рублей и машина открыта.
После вскрытия сигналка начала срабатывать как обычно, но периодически начинала тревожно пищать и показывать то значок ключа, то открытых дверей. Меня каждый раз вскрывать машину перспектива не грела, поэтому, раз уже пришли ключи, решил ехать к электрику показывать сигналку, а заодно поставить «новые» замки.
Чувак вскрыл панель в ногах водителя и обнаружил, что блок сигналки обмотан изолентой и просто висит на проводах, болтается себе. Из-за годов такой болтанки периодически теряет питание, поэтому постоянно щёлкает и даёт какие-то левые сигналы на брелок. Приводить сигнализацию в чувство специалист наотрез отказался.
В итоге сутки ожидания, и у меня новые замки вкруг, два ключа от машины и новая российская сертифицированная StarLine за 8 тысяч рублей. Кроме того, заодно поменял заедавшие задние приводы замков, так что теперь с открытием и закрытием дверей никаких проблем нет. Электрик обнаружил кучу никуда не ведущих и ни за что не отвечающих проводов, и он не первый, кто поражается людям, поработавшим с моей машиной ранее. Зато сейчас, он говорит, всё чётко, всё на местах, добротно и качественно.
Извлечённые провода и обмотанный чёрной изолентой блок старой сигналки
Что особенно понравилось, хоть сигналка и базового уровня, она умеет гасить фары, когда глушишь двигатель и открываешь дверь, т. е. не надо каждый раз беспокоиться, а не забыл ли ты выключить фары перед уходом (пищалка сигнализации о включенных фарах не работает, к слову, и один раз уже аккумулятор я благополучно посадил). Кроме того, можно с брелока открывать багажник — независимо от того, на охране автомобиль или нет.
Итого за демонтаж сигнализации, новую сигнализацию, её установку, замену четырёх замков и двух приводов замков задних дверей я отдал 14 250 рублей. Если вы в Улан-Удэ, обращайтесь к Николаю, он молодец.
Обычное дело для наших широт. Хотя бы раз за лето съездить на Байкал — святое. Отдохнули неплохо, правда, дорога до Энхалука оставляет желать лучшего — везде гребёнка, резкие провалы, кочки, ямы. Дорога узкая и, если идут встречные автомобили, а ты разогнался, объехать очередное непотребство никак не получается.
В общем, когда ночью искали место, заметил то ли постукивание, то ли похрустывание спереди. Лёгкое, проявляющееся только при езде по пересечённой местности или по разбитому асфальту — на ровном вообще тишина. Сразу подумал про передний ступичный подшипник справа, который в прошлый раз менять не стали — тогда диагност вынес вердикт, что он ещё держится.
Глупо, конечно, было менять за раз три, а не сразу четыре подшипника, но я решил, раз передний правый ещё живой, пускай ходит. И, надо отдать должное, он честно прошёл ещё несколько тысяч километров, побывав в Тунке и Иркутске.
Ломаться в передней подвеске (пока что) было больше нечему — учитывая характер звуков, поставил диагноз сам. Обратно вернулся не торопясь. Ступица не грелась, по хорошему асфальту, повторюсь, никаких звуков слышно не было.
Ещё не доезжая раскалённого жаркой погодой Улан-Удэ, позвонил в недавно открывшийся у нас Fit Service («Фит Автосервис» Улан-Удэ) и записался на платную диагностику в тот же день за 245 рублей (у них действует скидка 50 % в честь открытия до конца лета).
При въезде в город, температура воздуха в котором приближалась к 35 градусам, наткнулся на гигантскую пробку. Ну что делать, не впервой, включил на полную кондиционер и начал двигаться в час по капле — где-то дальше случилось ДТП.
Когда я еле-еле «прошёл» почти всю прямую улицы Кабанской, вдруг отключился кондиционер. Глянул на приборы и с ужасом обнаружил, что стрелка температуры охлаждающей жидкости уже атакует красную зону! Вскипел, короче. Съехал с дороги в тень, открыл капот, заглушил двигатель. Вернулся на дорогу посмотреть, когда начала вытекать из расширительного бачка жидкость — не более пяти метров до места обнаружения. Вовремя заметил.
Через минут двадцать-тридцать поехал, не включая кондиционер, благо пробка к тому моменту рассосалась. Температура держалась в рабочем диапазоне до момента, когда опять встрял в пробку — но до остановки дело не дошло, стоило только немного набрать скорость, начавшая было подниматься температура опять вернулась к рабочей. Так и доехал до сервиса, решив сразу встать и на замену антифриза.
Почему в другие многочисленные жаркие дни перегрева не происходило, сказать трудно, как и определить на глаз, как давно в этом автомобиле меняли охлаждающую жидкость. На вид она была бледно-красного цвета, выглядела откровенно плохо, но поскольку половину лета вполне достойно держалась, заменить «охлаждайку» я собирался нескоро, перед зимой.
«Фит-сервис» — федеральная франшиза. В нашем случае он открылся на базе одного из старейших СТО города под названием «Движение». В этом СТО я когда-то давно пытался обслуживать свою старую «Хонду», но довольным не остался и быстро от них ушёл.
«Но тут ведь франшиза, другие стандарты обслуживания и контроля качества!» — подумал я и решил попробовать.
Что понравилось — чисто и прохладно в офисе, зона отдыха/ожидания очень просторная, с бесплатным паршивеньким кофейком из Nestle-кофемата, а также чаем и водой из кулера. Да, и станция зарядки гаджетов очень пригодилась после поездки на природу.
В техзону во время диагностики и несложного ремонта не пускают — якобы из соображений безопасности. Пришлось отдать ключи и пройти в зал ожидания, налить кофе и наблюдать за процессом диагностики с экрана телевизора.
Диагностика прошла стандартно для любой СТО-шки: заехали на яму, один слез вниз, другие подбежали, покачали, подёргали колёса, слегка поддомкратив. Затем торжественно выкатили мне протокол осмотра, в котором даже состояние тормозной жидкости описано как «удовлетворительное»! И, кстати, моя закипевшая охлаждайка тоже вполне устроила диагноста «Фит-сервиса».
Протокол назывался «Комплексная диагностика на подъёмнике» (хотя подъёмник в моём случае не использовался) и содержал следующие рекомендации:
замена обоих передних подшипников ступицы;
долив охлаждающей жидкости;
замена сальника заднего коренного.
Сальник, о котором идёт речь, насколько я понял, находится между двигателем и коробкой, и менять его особого смысла нет, если, к примеру, коробка пинается. А моя на жёстких разгонах или, наоборот, спусках при торможении двигателем пинается. То же самое у меня было на «Аккорде», и поскольку утечки масла нет, то и менять этот сальник пока не буду.
Что касается обоих подшипников ступицы — насколько я понял, механики решили написать оба «заодно», хотя божились мне, что там всё плохо и по недавно поменянному левому подшипнику. Решил, что поменяю только правый, а если симптомы не уйдут, поеду в «АвтоЛидер» и потребую поменять якобы бракованный подшипник, который, выходит по результатам диагностики «Фит-сервиса», не продержался и десяти тысяч километров. Хотя по факту он в норме, никаких признаков того, что он умирает, я не ощущаю. Поменяли правый — звуки пропали.
Замена жижи в радиаторе не обошлась без неприятных сюрпризов. При составлении заказа менеджер посчитала примерное количество дистиллированной воды и антифриза — 25 и 10 литров соответственно. В Toyota Crown, а точнее в 1JZ-GE, входит около 7 литров охлаждающей жидкости. Остальное — на промывку и вытеснение воды.
По факту система охлаждения моего автомобиля оказалась «настолько грязной», что механики «Фит-сервиса» использовали всего 15 литров дистиллированной воды, зато антифриза ушло аж 15 литров!
Мне позвонили и попытались объяснить, что после замены замерили температуру замерзания, и она оказалась всего -25 градусов, что означает, что зимой антифриз просто замёрзнет. На мой вполне логичный вопрос — как так получилось и как это связано с объёмом заливаемого в, казалось бы, пустую систему антифриза, внятного ответа я так и не получил. Так вышло, и всё тут.
«Слишком грязная у вас система охлаждения» — был ответ, но на то, почему бы её и дальше не промывать дешёвой дистиллированной водой, а потом, нормально её выгнав, заменить на антифриз, вразумительных аргументов у механиков не нашлось.
Зато Fit Service’исты предупредили о сломанном крае пластиковой «крышки» радиатора, за который хомут прицепляет верхний патрубок, но что сломали они, отрицают. Пока оттуда не течёт, дальше посмотрим.
Итоговый ценник за замену одного подшипника и охлаждающей жидкости — 9427 рублей. Порекомендую ли я «Фит-сервис»? На сегодня конечно нет, но хочу дать им ещё один шанс. Больно станция зарядки гаджетов понравилась 🙂
Съездил в прошлом месяце в Иркутск. Нужно было встретить подругу в аэропорту — хоть и живём в четырёх сотнях километров друг от друга, из Иркутска летать в другие страны гораздо выгоднее, вот и приходится изощряться.
Поскольку рейс прилетал в одиннадцать вечера, решил проверить, какого можно добиться расхода топлива, совсем не газуя, почти не обгоняя и двигаясь с «пенсионерской» скоростью около 80 километров в час.
Заправился на выезде из Улан-Удэ до полного — контролировал залив «под крышку» сам, да так, что 92-ой бензин стоял в горловине и чуть ли не с упрёком на меня таращился. Обнулил трип-одометр и поехал.
Было довольно скучно, потому что аудиосистему в машине я так и не наладил. Спасали наушники и телефон — благо, покрытие МегаФона позволяет слушать потоковую музыку по всей протяжённости трассы.
По дороге фиксировал показания приборов на видео.
Доехал до Иркутска часов за семь-восемь, и на первой внутригородской АЗС залил 31,8 литра 92-го бензина. С учётом преодолённых 429 километров расход получился 7,4 литра на сто километров. Что с учётом серьёзного веса автомобиля и объёма двигателя достаточно хороший показатель — при желании можно съездить на Крауне из Улан-Удэ в Иркутск и вернуться обратно на одном баке топлива.
Ночью мы выдвинулись в Тункинский район, а именно в Аршан. Стиль вождения я особо не менял, да и куда спешить — усталость давала о себе знать. Приехав под утро, мы немного поспали, посетили минимальный набор локаций и после обеда выдвинулись в Улан-Удэ, куда благополучно добрались затемно. Без дозаправок — «голодный глаз» загорелся на подъездах к столице Бурятии.
«Тункинский крюк» составил 230 километров, и в общей сложности в обратную сторону пришлось проехать 694 километра. Расход на обратном пути составил 8,5 литров — я был не один, с багажом и ехал не совсем «по-пенсионерски».
Таким образом, за всю поездку в 1123 километра Crown сжёг 91,16 литра бензина, и средний расход на сотню километров составил 8,11 литра.
Во время первого ремонта на Крауне заменили передние тормозные диски и заодно колодки. Было ещё довольно прохладно, апрель выдался прохладным, и из-за довольно неплохой шумоизоляции я совсем не слышал никаких посторонних звуков. Только при резком торможении, а особенно на торможении и одновременно левом повороте, было слышно какое-то металлическое царапание, словно что-то крутящееся задевает статичное. Звук шёл спереди, и естественно я грешил на тормоза, но и не придавал особого значения — может, притирается что-то.
Но когда стало по-летнему жарко, с открытым водительским окошком я услышал лёгкое шорканье на ходу, которое в ходе поездки могло усилиться, а могло и вовсе пропасть. Казалось бы, ну чего сложного — сними колесо да посмотри. Но, как оказалось, на том самом колесе, где слышны звуки и со временем появилась проточка на «барабане» тормозного диска, разновеликие гайки, и я ранее купленным балонником тупо не смог открутить колесо, но покрутил его на весу, послушал. Так и было — тёрло что-то между суппортами и основанием тормозного диска.
На следующий день заехал в автосервис, в котором мне ставили эти диски и колодки. Приняли бесплатно, открутили колесо. Такого я ещё, пожалуй, не видел и о таком не слышал: наклееный на трущийся материал колодки «скрипун» съехал вниз и проточил нехилую бороздку в новом тормозном диске. Ему просто деваться там некуда было, а при резком торможении его буквально закусывало.
«Скрипун» с набитым на нём названием колодки должен быть сантиметра на два выше.На фотографии трудно заметить, но железяка выгнута под буквами
Раскрутили, сняли, закрутили. Всё. Проблема решена, а машина заметно лучше пошла накатом. Бывает же! Колодки марки Ti-Guar (TiGuar). Не скрипят, тормозят нормально, до перегрева особого не доводил, но и потери эффективности не ощущал. По качеству вполне нормальные, просто тут попалась бракованная. На другом колесе пока всё в порядке.
Итак, прошло почти два месяца с тех пор, как ко мне в руки попал старый добрый Краун. Много всего было сделано за этот месяц, машина оказалась далеко не беспроблемная, и, раз уж начал вести этот блог, рассказываю, что произошло после обслуживания системы подачи топлива месяц назад.
Дёргания двигателя на холостом ходу и при разгоне с низов
Продолжил разбираться с дёрганьем на светофорах — когда стоишь на прогретом двигателе с включённой передачей (причём неважно какой) обороты на долю секунду падают, потом так же резко восстанавливаются, то есть двигатель «колбасит». В первой с утра поездке этого можно не заметить, но в тёплый день после первичного прогрева, когда второй/третий раз заводишь и собираешься ехать, эти дёрганья начинались сразу после включения передачи.
В первый масштабный ремонт была почищена дроссельная заслонка, но лучше не стало. С приходом первых тёплых дней проблема начала ощущаться повсеместно, не только на месте или при трогании с места: на трассе при плавном разгоне с 60 км/ч ощущались подёргивания и потеря мощности, приходилось сильнее, чем нужно в такой ситуации, придавливать газ, чтобы двигатель не дёргался. На оборотах шёл хоть и довольно вяло, но уверенно.
Ещё перед праздниками мне посоветовали специалиста, якобы разбирающегося в 1JZ-тах. На днях поехал к нему, показываю машину, рассказываю о симптомах — он минут пятнадцать ходит вокруг неё, слушает, газует, глушит и заводит, но ничего не происходит. В этом тоже есть некая странность — иногда за весь день дёргания могли появиться раз-два, а иногда проявлялись постоянно.
Договорились на завтра, что встану на разбор — снять катушки зажигания, бронепровода проверить. Двигателист ушёл, а я вдруг догадался включить фары, кондиционер (который на удивление прекрасно работает), прибавить музыку и пооткрывать-позакрывать окна, чтобы дать максимальную нагрузку на бортовую сеть автомобиля.
После этих манипуляций дёргания вернулись, и вызванный обратно на улицу (бокс его был в это время занят, поэтому осмотр происходил на улице) чувак начал что-то делать под капотом, пока я сидел с включённой передачей и ногой на педали тормоза. В какой-то момент ремонтник подёргал одну из фишек под впускным коллектором, двигатель почти заглох, но не заглох, потом всё повторилось, и по поведению движка стало ясно, что вот она где собака-то порылась!
Поехал я домой — а машинка ожила. Тяга на низах появилась, обороты Crown стал набирать гораздо увереннее, почувствовалась какая-никакая мощь. До вечера так и было, и я, можно сказать, от радости сиял.
На следующий день встал на ремонт, как договаривались — заодно проверить недавно установленные свечи, воткнуть давно заказанные вместо поломанных фишки на катушках зажигания, разобраться окончательно, из-за чего двигатель колбасит. Тем паче что симптомы, пусть в гораздо меньшей степени, но вернулись, что не могло не расстраивать.
Парняга, которого зовут Макс, снял часть впускного коллектора, бронепровода, катушки зажигания, и выкрутил свечи. Одна, на пятом цилиндре, была с «пробоем» — белая керамическая часть под контактом почернела. Хотя свече от силы месяц с момента установки. При том все свечи были если не залиты, но явно в масле.
Иридиевые NGK по 600 рублей за штуку
Макс сказал, что причина масла на свечах в сопливящей крышке клапанов (правой). И ещё немного давило масло из клапана VVT-i. Как чуваки из «АвтоЛидера» (Улан-Удэ) не заметили этого, мне до сих пор непонятно. Ведь всё снимали, смотрели, свечи меняли, ГРМ меняли. Просил ведь их удостовериться, что все сальники/прокладки целые, и если надо, всё поменять. После ремонта сказали, что ничего течь не будет, но новые свечи говорят об обратном…
Уплотнительное колечко на клапане VVT-i после снятия просто развалилось в руках, а под клапанной крышкой обнаружился сюрприз: кусочек хрустящего пластика, один в один похожий на старую разваливающуюся гофрированную трубку на проводах, проходящих тут же.
Прокладку, видимо, до кучи пытались «залечить» герметиком
Сопливит ли дальше, пока не заметил, но вроде бы нет. Хотя такое может быть, если «голова» поведённая, но в моём случае вряд ли. Хуже не стало точно. А «артефакты» под крышкой — халатность какого-то механика.
Бронепровода, как и ожидалось, были в печальном состоянии. Как и резиновые наконечники на катушках зажигания. Всё заменили. Давно заказанные фишки проводов, идущих в катушки зажигания, встали на свои места. Сами катушки на вид в порядке. Бронепровода оказались чуть длиннее, чем стандартные, но, как сказал механик, «главное, что не внатяг» — мне подумалось, что так они даже меньше нагреваться будут, чем зажатыми между крышками клапанов.
Итого весь ремонт обошёлся в пять с половиной тысяч рублей, из них три с половиной — собственно бронепровода, наконечники катушек зажигания, одна иридиевая свеча (нашлась только Denso, а не NGK) и прокладка клапанной крышки.
Дёргания ушли практически полностью — за эти дни мне только один раз показалось, что обороты характерно сбросились. С тягой тоже непонятно — по ощущениям то «едет», то «не едет». Коробка то переключается нормально, то «затягивает» с переключением до 4000 оборотов, хотя никакого кик-дауна нет. Но в целом однозначно стало гораздо лучше. Пока наблюдаю. Макс звонил, спрашивал, как дела после ремонта. Хороший парень.
Если проблемы продолжатся, не знаю, на что и подумать — если б умирала хотя бы одна катушка, компьютер бы сразу выключал двигатель (и не давал бы ему завестись). Ну а тут похоже что один из цилиндров (пятый, очевидно), время от времени отключался.
Разные мелочи
По причинам, не связанным с работой или автомобилем, я почти месяц жил у родителей. Отец мой очень дотошный автолюбитель, и он занимался тачкой, пока я залечивал раны. Почистил багажник от тонны разлитого и присохшего масла, убрал кучу дребежжания в задней части (рамки номеров, подвесной CD-чейнджер, обшивка багажника и так далее).
Вместе мы заклеили всё, что плохо держалось. Например, один из прошлых хозяев не смог вернуть на место уплотнитель двери, когда регистрировал машину в ГАИ, и вместо того, чтобы подумать головой, он его приклеил к кузову суперклеем, отрезав для этого кусок пластика по верхней кромке крыши «хардтоп». Вот этот кусок пришлось снова приклеивать, а уплотнитель по возможности частично «утрамбовать» в штатное место. На самом деле там ничего сложного…
На шиномонтаже привели в чувство запаску-«банан», в которую зачем-то запихали неподходящую по размеру камеру, которая спускала. А спускала она, вероятно, из-за того, что в боку «ванны» запаски торчало два самореза — это так какие-то ремонтники решили проблему отвода тепла от банки глушителя при ремонте после некогда случившегося удара сзади: просто прикрутили снизу разрезанное вдоль ведро. Пришлось эти саморезы аккуратно срезать.
Первые визиты в СТО были связаны с одним неприятным неудобством — газово-масляные опоры не держали тяжёлый капот, и приходилось ставить палку-держалку. СТО-шники, не сговариваясь, советовали мне магазин «АвтоМир», в котором якобы можно купить опоры за триста рублей. Я, конечно, купил опоры. За 2900 рублей две штуки. Старые пришлось, по обыкновению, долго и муторно пилить ножовкой по металлу, чтобы освободить штатные болты с круглыми головками. Но зато теперь капот открывается бодро и держат его опоры очень даже неплохо. На мой век должно хватить.
Немного повозился с лампочками. При покупке Крауна в явно не родных габаритах (я имею ввиду саму часть фары) стояли дешёвые светодиодные лампочки, а в прикольных жёлтых туманках — ещё более дешёвые галогенки. Буквально через две недели умерли одна за одной галогенки, а ещё через неделю-другую начали беспомощно помигивать и тухнуть дурацкие голубые светодиоды. Поменял всё на более-менее качественные галогенки, и езжу не парюсь.
При покупке на руле и ручке селектора АКПП были натянуты «чехлы». Снял эту безвкусную хрень и ездил так, что глаз, конечно, тоже не радовало, но хотя бы не так раздражало.
Посмотрел на разборках рули и эти самые селекторы — мало того, что с заменой возни немало, так ещё и стоят они неплохо. Забил. Купил в ближайшем автомагазине оплётку «сделай сам» и посвятил часть вечера кройке и шитью. Результат на вид и на ощупь вполне достойный, я считаю. Лучше толстых и скользких «натягушек». Натуральная кожа, как обещает производитель.
Вот так теперь выглядит руль Toyota Crown. Причём вживую лучше
Натягивать оплётку достаточно сложно. Сначала вообще показалось, что она не подходит. При этом симметрию по швам я выставлял точно — при обшивании нижних ступиц руля кожа от натягивания каким-то образом сместилась, и я уже ничего не мог поделать. Пусть будет так, дальше посмотрим.
Блестящая лента на молдингах и бамперах давно облетела, а на заднем бампере (тяп-ляп отремонтированном после уже упоминавшегося и похоже неслабого ДТП) её вообще не было. Купил китайскую ленту по 100 рублей за метр. Одного мотка 13 метров (на заводской этикетке написано, что там 15 м) хватило, чтоб обклеить автомобиль вкруг. Выглядеть машина стала лучше, особенно задница, где бросалась в глаза пустая борозда по бамперу. Не пригодившийся второй моток оставил отцу, и он уже кое-что обклеил на своём Лексусе 🙂
Кто-то говорит, её хватает на полгода, до первых морозов. Кто-то ездит годами и не парится. Наверное, это зависит ещё и от агрессивности окружающей среды, частоты и способа моек, и так далее. В моём случае с нашим сухим климатом и отсутствием подсыпки дорог реагентами, а также неохотой постоянно мыть машину год должны продержаться. Посмотрим.
Чуть не забыл. На углах бамперов и спереди, и сзади были ощутимые коцки вплоть до пластика. Купил очень похожую краску в баллончике — где-то нормально нанеслась, а где-то начала разъедать уже нанесённую краску. Пришлось обклеивать каждый такой участок малярным скотчем и грунтовать, после чего уже наносить краску. Короче, теперь вместо зарапин на углах бамперов неровно квадратные пятна чуть отличающейся по цвету краски. Которые ещё к тому же с неровной поверхностью. Впрочем, если не обращать внимания, практически незаметно. Забил и езжу так.
Как и собирался, убрал некачественный новый бензонасос и установил родной, поменяв на нём фильтр грубой очистки. Заодно поменял и топливный фильтр тонкой очистки, который находится под днищем автомобиля.
Вновь не обошлось без инцидента: если бензонасос поменяли без особых проблем, то через патрубки, к которым присоединяется топливный фильтр тонкой очистки, на сервисмена вылилось около литра бензина.
Причиной, вероятно, послужило то, что после замены бензонасоса я «на автомате» закрыл лючок бензобака, а потом завёл автомобиль, чтобы проверить работу топливного агрегата. Появившееся в результате давление в системе и привело к долгой и упорной течи, такой, что пришлось придумывать хомут (см. на фото к записи).
К слову про родной бензонасос. Фильтр грубой очистки в виде закруглённой продолговатой пластиковой решётки с сеткой мне нашли в магазине запчастей с множеством названий. 100 рублей китайский аналог. Топливный фильтр Lynx обошёлся в 375 рублей — приобрёл там же.
Кроме того, получил заказанные фишки проводов, идущих в катушки зажигания, но на том сервисе, куда я заехал, способного перемотать шесть проводов и запиновать их в эти фишки мастера не оказалось.
