Тормозные колодки SAT

Можно по-разному относиться к китайской мануфактуре, производящей миллион наименований запчастей — от клипс до блоков цилиндров. В недавний ремонт я был вынужден воткнуть несколько прокладок от этой фирмы, и один раз пробовал свечи. Прокладки держат, а вот свечи (якобы Denso), увы, оказались плохими.

Но это, как оказалось, не весь мой опыт взаимодействия с продукцией под брендом SAT. С самого момента приобретения Toyota Crown меня удивлял один момент: если передние тормозные диски вместе с колодками сервисмены мне сразу порекомендовали поменять, то задние были помечены «почти как новые». Прошёл год, в марте опять на диагностике посмотрели и сказали, что колодки хорошие, менять их точно не надо. Вообще не надо!

И вот в конце июля, во время поездки на Байкал, замечаю, что сзади неслабо так шоркает на торможении что-то металлическое об металл. И если медленно спускаться с горки на зажатых тормозах, эти звуки слышны даже с закрытыми окнами (а в Крауне, между прочим, неплохая шумоизоляция). И если просто на месте позажимать педаль тормоза, в районе заднего правого колеса отчётливо что-то поскрипывало. Меня ещё больше расстроило, что к моменту возвращения из поездки на тормозных дисках появились бороздки — дальше так ездить было нельзя.

Купил колодки, вроде японские, прикольно выглядят. Заодно взял жидкость для редуктора (менял в прошлом году, прошла 30 тысяч, лишней замена не стала). Приехал на СТО, механик снял колесо, снимает старые колодки и подходит ко мне: «А зачем вы их меняете?» — и показывает очень далёкую от истачивания колодку.

Объясняю, какие симптомы, показываю тормозной диск. Приглядываемся вместе к колодкам — во-первых, они производства SAT (экономия на безопасности…), во-вторых, они сделаны из какой-то твёрдой смеси металлов, поэтому практически не изнашиваются, и, наконец, в-третьих, состав напыления неравномерный, и тонкие полоски супертвёрдого металла на каждой из колодок начали стачивать тормозные диски.

Один только я проехал на них 30 тысяч километров

То есть всё это время я ездил на колодках, которые не стачиваются, а точат диск, и, скорее всего, толком не тормозят.

Весна/лето 2020: подвеску не трогал, ремонт 1JZ-GE

Пробег уже 345 тысяч километров, и с момента последнего крупного техобслуживания прошло больше года и почти 30 тысяч километров. С апрельской замены задней стойки по гарантии с подвеской так ничего и не делал.

Стало ли в целом хуже по подвеске? Да, но не сайлентблоки/втуки и прочее — разболтались тормозные суппорты, гремят на неровностях. Есть металлические щелчки при маневрировании на парковках — такое ощущение, что передние колодки слегка болтаются в пазах. Кроме того, сзади появились звуки при торможении, скорее всего, это скрипуны шоркают, то бишь пришёл конец колодкам.

И снова здравствуйте, плавающие обороты

Прошлогодняя проблема дёрганий на ходу и плавающих оборотов на холостых и на светофорах, которая временно решилась заменой бронепроводов и наконечников катушек зажигания, вернулась с приходом тепла. В жару стало просто некомфортно ездить — машину на заднем ходу, при стоянии на светофорах и при плавном разгоне (почему-то именно) с 60 км/ч заметно колбасило.

Опытным путём выяснилось, что проблема вовсе не в свечах — после очередной замены к привычным уже синдромам прибавилось троение на холостых. Пятый цилиндр со старта не включался в работу, хотя что старые, что новые свечи были всегда сухие — при наборе оборотов пятый «заводился» и более-менее работал.

В том же злополучном «АвтоЛидере» (не спрашивайте, почему) замерили компрессию — пятый цилиндр выдавал чуть больше 6 очков, тогда как остальные — минимум 12, что считается нормой. Вердикт — на поршне пятого цилиндра залегли компрессионные кольца. Для 1JZ в таких случаях надёжнее кольца заменить, нежели проводить раскоксовку. На что я и согласился. Заодно отшлифовали головку и заменили шатунные вкладыши — на них была заметна выработка. Цилиндры, насколько я понял, в полном порядке, как и поршни.

Пятый цилиндр
Поршни на свободе

Сейчас прохожу обкатку, больше 2-3 тысяч оборотов не даю, очень плавно разгоняюсь и бережно прогреваю мотор. После 1000 км масло не ест (хотя до этого ел сравнительно немного, около 500 граммов от замены до замены), провалы мощности и «колбасня» с оборотами исчезли совсем. К чему я очень быстро привык.

Заодно снова заменил бронепровода и наконечники. Промыт впуск, раскоксованы поршни, промыты форсунки, заменены сальники распредвалов, прокладки клапанных крышек, прокладка головки блока цилиндров, впускного коллектора, заменены сальники форсунок и так далее. Под крышкой маслозаливной горловины теперь чистота. Были порваны обе подушки двигателя — поставили контрактные. Заменили и загудевшую люфтившую помпу.

Промыта система охлаждения, радиатор, заменена охлаждающая жидкость, поменяли сломавшийся кран печки. По классике ездил с крякнувшей виско-муфтой вентилятора охлаждения — вентилятор всегда крутился на «холостых» оборотах и не включался в работу при нагреве двигателя, что вполне могло привести к вскипанию антифриза и перегреву. Виско-муфту тоже заменили, и теперь Краун первые пару минут после запуска двигателя гудит как Крузак.

Ну и как вишенка на торте — замена ГРМ. Предыдущий и 30 тысяч не отходил, но сервисмены настояли на замене («он будет щёлкать», «он порвётся», «он контактировал с маслом» и т. д., натуральные истерики мне механик закатывал).

На всё про всё ушло около 60 тысяч рублей.

P.S. На заглавном фото: мы с батей во дворе родительского дома меняем масло в двигателе и в коробке (не повторять! опасно для жизни). Прошлые хозяева очень редко меняли или вовсе не меняли АКПП-шную жижу, поэтому я это делаю уже третий раз за год с небольшим. В этот раз решил слить-залить без замены фильтра, потому ненадолго бахнул туда минерального третьего Dexron’а от Idemitsu — пару-тройку месяцев промыться и перед зимой поменять фильтр и залить синтетику. Переключения снова стали плавными, заметный на предыдущем масле пинок с 3-ей на 4-ю передачу пропал. Коробка ещё жива, как бы её ни убивали. И Краун живой и бодрый.

Итоги поздней осени /зимы

Проездил всю зиму. Заводился без проблем, тем более, на сигналке настроен автопрогрев при температуре двигателя ниже минус 12 градусов. Аккумулятор не менял, всё ещё стоит корейский от предыдущего владельца (марки Solite, если не ошибаюсь).

Общие впечатления — ездить можно. Задний привод и стёртая старая зимняя резина, конечно, позволили от души повеселиться, но до серьёзных инцидентов даже в снегопад, да в дороге на бурятских серпантинах, к счастью, не доходило. Главное помнить, на чём едешь, и не обращать внимания на то, как едут другие.

Приведу пример. К концу зимы шпарил с Байкала со стороны Горячинска, параллельно летели два джипа. Ну я не отставал совсем, но на подъезде к городу, на перевале Пыхта выпал снег, а дорожники успели подсыпать только «тёщины языки» и другие опасные повороты и спуски.

Упёршись в замедлившиеся джипы, решил от них не отставать — и не смог. На любой скорости (а замедлились мы примерно до 70-80 км/ч) при попытке прибавить газ заднюю часть автомобиля начинало кидать. Таким образом я не только отстал от этих джипов, но и собрал за собой большую вереницу машин, потому что постоянно буксовал и вилял задом в пробуксовке. Спускаться, соответственно, тоже было весело…

По расходу

Зимой Краун горючку кушает. Неплохо так кушает. С прогревами в самые морозы (напомню, с установленным автоподогревом ниже -12) выходило и 20, и 25 литров на сотню проеханных километров.

Наверное, если б активно передвигался, расход был бы поменьше, но по факту чаще всего я езжу 10 км до работы и 10 км обратно, а остальное время машина стоит. Таким образом за год (а ровно год владения будет на днях) наездил 20 тысяч километров, что не самый большой пробег.

С приходом тепла расход нормализовался до привычных 12-13 литров на сотню по городу. Что не может не радовать!

Что сделано

Заменил масло в АКПП

В октябре во второй раз за чуть дольше чем полгода (!) поменял масло в коробке. Дело в том, что его похоже годами никто не менял, и после заливки свежего масла оно стало темнеть на глазах. Сознательно меняю слив-залив с заменой фильтра, потому что аппаратная промывка может убить и более новый автомат.

Масло проехало чуть больше 10 тысяч километров

Потому даже не удивляюсь, что после зимы (с момента замены пробег около 4 тысяч км) на сервисе мне порекомендовали поменять его снова. Поменяю, конечно, но попозже. С момента покупки подпинывает слегка с первой на вторую и иногда с третьей на четвёртую, но проблем никаких автомат пока не доставляет.

Такая же история была с двигателем. Первые две замены масло темнело после 300 километров, словно там килограммы нагара. Сейчас намного лучше, движка промылась и динамика потемнения масла стала стандартной. Меняю каждые 4-5 тысяч километров, жор или утечка небольшая есть, на долив хватает поллитра масла, чаще даже меньше, если не отжигать.

Поменял ступичный подшипник

Опять. В прошлом году я уже менял ступичные подшипники, причём все четыре. Уже в начале осени загудел справа сзади, причём загудел так мощно, что я уж было решил, что это редуктор. Гул был отчётливо слышен с 50 км/ч и с набором скорости становился только сильнее. Поменял подшипник, всё вернулось к норме.

Заменил стойку

Видимо, манера вождения у меня такая, даю нагрузку на правую часть автомобиля. Ну и состояние дорог, конечно, сказывается. Вытекла задняя правая стойка. К счастью, она на гарантии до апреля, и, осознанно доездив зиму, без проблем поменял её по гарантии. Вторую заднюю сразу менять не стал, она ещё жива.

Что надо сделать

Когда меняли стойку и подшипник, потрясли подвеску.

Из очевидного: надо поменять несколько сайлентблоков и сальников. Уже купил, но не все, некоторых не было в наличии.

Из неочевидного: подушки редуктора и прокладки обеих клапанных крышек. Подушки редуктора вроде нормально выглядят. Надо будет другим показать, пока не дёргаюсь. Двигатель мокрит, да, но что это именно прокладки текут, мне не доказали. Надо нормальному двигателисту показать.

С сомнительной необходимостью: срочно менять коренной сальник (со стороны гидромуфты АКПП) со снятием коробки за 6000 рублей не вижу смысла. Да, стык двигатель/коробка потеет АТФ-кой, но не критично.

Хочу, но пока не могу: кончились оба сайлентблока подрамника. В городе таких нет, контрактных подрамников в сборе найти тоже не удалось. Возможно, этим объясняется недолгая жизнь сайлентблоков рычагов, которые приходится менять уже во второй раз.

И скрипят втулки стабилизатора, но их, этих копеечных резинок, тоже почему-то нет в продаже.

Итоги лета / начала осени

Ну что сказать. Хотел бы описать эксплуатацию старой Toyota Crown «беспроблемной и радостной», но автомобиль 1997 года. И после одного масштабного ремонта осталось кое-что по мелочи.

После поездки в Баргузинский район, где на перегоне Усть-Баргузин — Баргузин пришлось во второй раз за лето изрядно попрыгать на кочках, отправился в Тунку. И только там понял, что назойливый стук где-то справа — это вовсе не рулевая колонка стучит, это умирает нижняя шаровая опора. В упомянутый первичный ремонт их менять не стали — на вид они были вполне живые и «шевелились». Да и когда к стуку прибавился характерный скрип, внешне конкретно правая шаровая выглядела нормально. Как я уже писал здесь, и при паре диагностик «мастера» не смогли обнаружить источник звуков.

Toyota Crown JZS151

По возвращении заменил обе, в наличии были только японские марки «555» с годовой гарантией. Посмотрим, сколько проходят.

Что странно, слева в то же самое время был скрип. С самой покупки автомобиля, в прохладную погоду после ночи начинало что-то противно скрипеть. Когда менял шаровые, думал, возможно, и от этого скрипа удастся избавиться, но нет — скрипит до сих пор. В очередной раз поеду в сервис, попрошу послушать — ближе к зиме скрип становится сильнее. Холодает.

Недавно опять ездил в Тункинский район. Примерно 1500 километров накатал, и уже там заметил гул сзади. Не сильный, меняющий тон с изменением скорости, не зависящий от тяги двигателя — чтобы это проверить, глушил мотор на ходу и ничего не менялось, звук явно «подшипниковый». И поскольку я не далее как весной менял ступичные подшипники, (и вроде неслабые по цене подшипники), звук идёт от редуктора. Либо подвесной подшипник, либо сам редуктор. Пока езжу так, уже километров 500 проехал, звук не становится сильнее. Посмотрим.

Ещё одним расстройством стала разбитая фара. Федеральную трассу до Иркутска активно ремонтируют (этот процесс не прекращается уже лет двадцать), и пара торопливых сволочей на джипах буквально обкидывали более медленные машины камнями на разбитой грунтовке. Я точно помню момент, когда и правда испугался, что что-то сломалось — звук был сильный, акцентированный на стекле. Но, осмотрев лобовуху, успокоился — ничего (нового) не было.

По приезде в Улан-Удэ поехал на мойку. К счастью, там была очередь, и у меня было время осмотреть автомобиль снаружи. А там дырка в левой фаре!

Мыть машину, конечно, не стал. Поехал в «Доктор Триплекс», самую квалифицированную контрору по автостеклу, автосвету и т. д. в Улан-Удэ. Они оценили ремонт в 800 рублей, но предупредили, что фару будут снимать, разбирать и мыть. «Одна будет как новая, а вторая — как сейчас», — сказали они. Конечно нужно чистить обе, решил я.

Я давно хотел полирнуть фары, потому что свет был слабоват, но один знакомый кузовщик подсказал, что конкретно моя проблема в загрязнии внутри фары. Стекло очень прочное и гладкое, сделанное на славу, и микроцарапин, из-за которых мутнеют фары недорогих японок начала 2000-х годов, здесь практически нет. Но внутри была какая-то бодяга типа жира или масла, не знаю, как оно туда попало, но мужики в «Доктор Триплексе» сказали, что фары до конца не отмываются.

Тем не менее, результат ремонта и чистки меня более чем устроил. И фиг с тем, что всё вместе стоило 4 тысячи рублей. Бонусом мне настроили свет и поменяли лампочки, потому что стояло какое-то китайское говно.

Так выглядели фары до чистки:

А вот так — сразу после:

Фотографии этого, конечно, не передают, но автомобиль реально преобразился. Если раньше габаритки, которые сделаны из другого материала, явно отличались по прозрачности и «чистоте» от основного блока фар, то теперь они одинаковые. Дырку тоже заделали нормально, не приглядишься — не увидишь.

Поменял сигналку и замки

При покупке сразу не понравилась сигналка. Не пищала, машина звуков не издавала, порой даже на открытие двери не реагировала (!), не то что пинки по колёсам. Стояла классическая старая китайская версия StarLine за пару тысяч рублей с непонятными перспективами.

Кроме того, в машине нельзя было открыть ни одной двери и багажник, потому что замки тупо не подходили под ключ зажигания — т. е. кто-то когда-то поменял сломавшийся замок зажигания на другой, а старый ключ, подходивший к внешним замкам, выкинул или потерял.

Нашел на Карбонусе отличный набор — 4 замка и даже два ключа. Стоил набор где-то 2400 рублей. Так совпало, что забирал с доставки ключи вместе с обшивкой багажника за 400 рублей (задняя и боковые стенки), — родная обшивка на этой машине в довольно печальном состоянии.

Ну раз купил обшивку, не отходя от кассы полез менять, а она, сволочь, не подходит по креплениям. Пока думал, как поступить, заметил, что осветительный плафон в багажнике сломан, а из цоколя торчат обломки лампочки. Какой-либо подсветки в багажнике я не замечал, да и обломков каких-либо я не нашёл, то есть плафон и лампочка, скорее всего, были сломаны до меня.

Задел пальцем и меня шибануло током. Плюнул на это дело с обшивкой, аккуратно выковырял лампочку и поехал к дому. Машина на охрану не ставится. Просто пищит, на экранчике показывает открытые двери. Проверил центральный замок — на ходу работает, на месте не работает. Часы в салоне тоже. Нашёл перегоревший предохранитель под капотом, заменил. Центральный замок заработал.

Через некоторое время выхожу из авто, захлопываю за собой дверь, ещё не трогая брелок сигналки — срабатывает ЦЗ и двери намертво блокируются. Сигналка показывает, что двери открыты, но они не открываются. Жмёшь на кнопку «закрыть» — центральный замок срабатывает на закрытие, а на открытие нет.

Уже темнело, поэтому с утра пошёл по двору в поисках проволоки или подходящей палки. Естественно, ничего не нашёл. Пришлось звать медвежатника и открывать за деньги. Тысяча рублей и машина открыта.

После вскрытия сигналка начала срабатывать как обычно, но периодически начинала тревожно пищать и показывать то значок ключа, то открытых дверей. Меня каждый раз вскрывать машину перспектива не грела, поэтому, раз уже пришли ключи, решил ехать к электрику показывать сигналку, а заодно поставить «новые» замки.

Чувак вскрыл панель в ногах водителя и обнаружил, что блок сигналки обмотан изолентой и просто висит на проводах, болтается себе. Из-за годов такой болтанки периодически теряет питание, поэтому постоянно щёлкает и даёт какие-то левые сигналы на брелок. Приводить сигнализацию в чувство специалист наотрез отказался.

В итоге сутки ожидания, и у меня новые замки вкруг, два ключа от машины и новая российская сертифицированная StarLine за 8 тысяч рублей. Кроме того, заодно поменял заедавшие задние приводы замков, так что теперь с открытием и закрытием дверей никаких проблем нет. Электрик обнаружил кучу никуда не ведущих и ни за что не отвечающих проводов, и он не первый, кто поражается людям, поработавшим с моей машиной ранее. Зато сейчас, он говорит, всё чётко, всё на местах, добротно и качественно.

Извлечённые провода и обмотанный чёрной изолентой блок старой сигналки

Что особенно понравилось, хоть сигналка и базового уровня, она умеет гасить фары, когда глушишь двигатель и открываешь дверь, т. е. не надо каждый раз беспокоиться, а не забыл ли ты выключить фары перед уходом (пищалка сигнализации о включенных фарах не работает, к слову, и один раз уже аккумулятор я благополучно посадил). Кроме того, можно с брелока открывать багажник — независимо от того, на охране автомобиль или нет.

Итого за демонтаж сигнализации, новую сигнализацию, её установку, замену четырёх замков и двух приводов замков задних дверей я отдал 14 250 рублей. Если вы в Улан-Удэ, обращайтесь к Николаю, он молодец.

Съездил на Байкал

Обычное дело для наших широт. Хотя бы раз за лето съездить на Байкал — святое. Отдохнули неплохо, правда, дорога до Энхалука оставляет желать лучшего — везде гребёнка, резкие провалы, кочки, ямы. Дорога узкая и, если идут встречные автомобили, а ты разогнался, объехать очередное непотребство никак не получается.

В общем, когда ночью искали место, заметил то ли постукивание, то ли похрустывание спереди. Лёгкое, проявляющееся только при езде по пересечённой местности или по разбитому асфальту — на ровном вообще тишина. Сразу подумал про передний ступичный подшипник справа, который в прошлый раз менять не стали — тогда диагност вынес вердикт, что он ещё держится.

Глупо, конечно, было менять за раз три, а не сразу четыре подшипника, но я решил, раз передний правый ещё живой, пускай ходит. И, надо отдать должное, он честно прошёл ещё несколько тысяч километров, побывав в Тунке и Иркутске.

Ломаться в передней подвеске (пока что) было больше нечему — учитывая характер звуков, поставил диагноз сам. Обратно вернулся не торопясь. Ступица не грелась, по хорошему асфальту, повторюсь, никаких звуков слышно не было.

Ещё не доезжая раскалённого жаркой погодой Улан-Удэ, позвонил в недавно открывшийся у нас Fit Service («Фит Автосервис» Улан-Удэ) и записался на платную диагностику в тот же день за 245 рублей (у них действует скидка 50 % в честь открытия до конца лета).

При въезде в город, температура воздуха в котором приближалась к 35 градусам, наткнулся на гигантскую пробку. Ну что делать, не впервой, включил на полную кондиционер и начал двигаться в час по капле — где-то дальше случилось ДТП.

Когда я еле-еле «прошёл» почти всю прямую улицы Кабанской, вдруг отключился кондиционер. Глянул на приборы и с ужасом обнаружил, что стрелка температуры охлаждающей жидкости уже атакует красную зону! Вскипел, короче. Съехал с дороги в тень, открыл капот, заглушил двигатель. Вернулся на дорогу посмотреть, когда начала вытекать из расширительного бачка жидкость — не более пяти метров до места обнаружения. Вовремя заметил.

Через минут двадцать-тридцать поехал, не включая кондиционер, благо пробка к тому моменту рассосалась. Температура держалась в рабочем диапазоне до момента, когда опять встрял в пробку — но до остановки дело не дошло, стоило только немного набрать скорость, начавшая было подниматься температура опять вернулась к рабочей. Так и доехал до сервиса, решив сразу встать и на замену антифриза.

Почему в другие многочисленные жаркие дни перегрева не происходило, сказать трудно, как и определить на глаз, как давно в этом автомобиле меняли охлаждающую жидкость. На вид она была бледно-красного цвета, выглядела откровенно плохо, но поскольку половину лета вполне достойно держалась, заменить «охлаждайку» я собирался нескоро, перед зимой.

«Фит-сервис» — федеральная франшиза. В нашем случае он открылся на базе одного из старейших СТО города под названием «Движение». В этом СТО я когда-то давно пытался обслуживать свою старую «Хонду», но довольным не остался и быстро от них ушёл.

«Но тут ведь франшиза, другие стандарты обслуживания и контроля качества!» — подумал я и решил попробовать.

Что понравилось — чисто и прохладно в офисе, зона отдыха/ожидания очень просторная, с бесплатным паршивеньким кофейком из Nestle-кофемата, а также чаем и водой из кулера. Да, и станция зарядки гаджетов очень пригодилась после поездки на природу.

В техзону во время диагностики и несложного ремонта не пускают — якобы из соображений безопасности. Пришлось отдать ключи и пройти в зал ожидания, налить кофе и наблюдать за процессом диагностики с экрана телевизора.

Диагностика прошла стандартно для любой СТО-шки: заехали на яму, один слез вниз, другие подбежали, покачали, подёргали колёса, слегка поддомкратив. Затем торжественно выкатили мне протокол осмотра, в котором даже состояние тормозной жидкости описано как «удовлетворительное»! И, кстати, моя закипевшая охлаждайка тоже вполне устроила диагноста «Фит-сервиса».

Протокол назывался «Комплексная диагностика на подъёмнике» (хотя подъёмник в моём случае не использовался) и содержал следующие рекомендации:

  • замена обоих передних подшипников ступицы;
  • долив охлаждающей жидкости;
  • замена сальника заднего коренного.

Сальник, о котором идёт речь, насколько я понял, находится между двигателем и коробкой, и менять его особого смысла нет, если, к примеру, коробка пинается. А моя на жёстких разгонах или, наоборот, спусках при торможении двигателем пинается. То же самое у меня было на «Аккорде», и поскольку утечки масла нет, то и менять этот сальник пока не буду.

Что касается обоих подшипников ступицы — насколько я понял, механики решили написать оба «заодно», хотя божились мне, что там всё плохо и по недавно поменянному левому подшипнику. Решил, что поменяю только правый, а если симптомы не уйдут, поеду в «АвтоЛидер» и потребую поменять якобы бракованный подшипник, который, выходит по результатам диагностики «Фит-сервиса», не продержался и десяти тысяч километров. Хотя по факту он в норме, никаких признаков того, что он умирает, я не ощущаю. Поменяли правый — звуки пропали.

Замена жижи в радиаторе не обошлась без неприятных сюрпризов. При составлении заказа менеджер посчитала примерное количество дистиллированной воды и антифриза — 25 и 10 литров соответственно. В Toyota Crown, а точнее в 1JZ-GE, входит около 7 литров охлаждающей жидкости. Остальное — на промывку и вытеснение воды.

По факту система охлаждения моего автомобиля оказалась «настолько грязной», что механики «Фит-сервиса» использовали всего 15 литров дистиллированной воды, зато антифриза ушло аж 15 литров!

Мне позвонили и попытались объяснить, что после замены замерили температуру замерзания, и она оказалась всего -25 градусов, что означает, что зимой антифриз просто замёрзнет. На мой вполне логичный вопрос — как так получилось и как это связано с объёмом заливаемого в, казалось бы, пустую систему антифриза, внятного ответа я так и не получил. Так вышло, и всё тут.

«Слишком грязная у вас система охлаждения» — был ответ, но на то, почему бы её и дальше не промывать дешёвой дистиллированной водой, а потом, нормально её выгнав, заменить на антифриз, вразумительных аргументов у механиков не нашлось.

Зато Fit Service’исты предупредили о сломанном крае пластиковой «крышки» радиатора, за который хомут прицепляет верхний патрубок, но что сломали они, отрицают. Пока оттуда не течёт, дальше посмотрим.

Итоговый ценник за замену одного подшипника и охлаждающей жидкости — 9427 рублей. Порекомендую ли я «Фит-сервис»? На сегодня конечно нет, но хочу дать им ещё один шанс. Больно станция зарядки гаджетов понравилась 🙂

Улан-Удэ — Иркутск — Аршан — Улан-Удэ на Toyota Crown

Съездил в прошлом месяце в Иркутск. Нужно было встретить подругу в аэропорту — хоть и живём в четырёх сотнях километров друг от друга, из Иркутска летать в другие страны гораздо выгоднее, вот и приходится изощряться.

Поскольку рейс прилетал в одиннадцать вечера, решил проверить, какого можно добиться расхода топлива, совсем не газуя, почти не обгоняя и двигаясь с «пенсионерской» скоростью около 80 километров в час.

Заправился на выезде из Улан-Удэ до полного — контролировал залив «под крышку» сам, да так, что 92-ой бензин стоял в горловине и чуть ли не с упрёком на меня таращился. Обнулил трип-одометр и поехал.

Было довольно скучно, потому что аудиосистему в машине я так и не наладил. Спасали наушники и телефон — благо, покрытие МегаФона позволяет слушать потоковую музыку по всей протяжённости трассы.

По дороге фиксировал показания приборов на видео.

Доехал до Иркутска часов за семь-восемь, и на первой внутригородской АЗС залил 31,8 литра 92-го бензина. С учётом преодолённых 429 километров расход получился 7,4 литра на сто километров. Что с учётом серьёзного веса автомобиля и объёма двигателя достаточно хороший показатель — при желании можно съездить на Крауне из Улан-Удэ в Иркутск и вернуться обратно на одном баке топлива.

Ночью мы выдвинулись в Тункинский район, а именно в Аршан. Стиль вождения я особо не менял, да и куда спешить — усталость давала о себе знать. Приехав под утро, мы немного поспали, посетили минимальный набор локаций и после обеда выдвинулись в Улан-Удэ, куда благополучно добрались затемно. Без дозаправок — «голодный глаз» загорелся на подъездах к столице Бурятии.

«Тункинский крюк» составил 230 километров, и в общей сложности в обратную сторону пришлось проехать 694 километра. Расход на обратном пути составил 8,5 литров — я был не один, с багажом и ехал не совсем «по-пенсионерски».

Таким образом, за всю поездку в 1123 километра Crown сжёг 91,16 литра бензина, и средний расход на сотню километров составил 8,11 литра.